mardi, mai 26, 2020
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Anson: Sortir de la limite supérieure du prix d’appel

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Je me souviens encore d’un des déjeuners les plus tristes que j’ai eu à Bordeaux il y a environ 10 ans. Quand je suis venu ici, j’ai rencontré un groupe d’amis du vin, qui appartenaient tous à la famille dans les appellations Bordeaux, Blaye et Entre-Deux-Mers, et avaient tous moins de 30 ans. Ils étaient pleins de bonnes idées sur la façon de remodeler leurs propriétés.

Au cours du déjeuner, trois vignerons ont annoncé successivement qu’ils feraient faillite, qu’ils allaient à des emplois plus stables et mieux payés, et qu’ils ne pouvaient pas sortir du piège des appels dans lequel les petites personnes qui travaillaient par le biais de partenaires de négociation étaient enfermées après le plafonnement des prix pour les appellations individuelles.

« En raison de l’étiquette sur mon étiquette, il n’est pas possible d’augmenter mon prix. »

Je m’en suis rappelé récemment lorsque j’ai rencontré le vigneron Oswaldo Hernandez des Côtes de Bourg, propriétaire du Clos des Moiselles. Il y avait quelqu’un qui avait acquis un haut niveau de reconnaissance internationale et qui faisait des vins qui avaient régulièrement un succès critique. Pourtant, il a eu du mal à briser le plafond des prix d’appel et a décidé de l’appeler un jour.

Je voulais connaître Hernandez pendant des années, en tant que seul Vénézuélien (à ma connaissance) qui possède une propriété à Bordeaux. Ancien joueur de baseball, il a quitté Caracas pour la France en 1991 à l’âge de 22 ans. Puis il a commencé «au fond et a travaillé dans tous les emplois de cette entreprise» avant d’acheter sa propriété de 10 hectares. Ses vins sont riches, pleins de fruits épicés et obtiennent souvent de bonnes notes. Néanmoins, 2017 sera sa dernière année sous le Clos des Moiselles.

Il convient d’écouter les raisons de cela, même si elles sont difficiles à entendre. «Il est vraiment difficile de faire du vin à Bordeaux, non seulement à cause de la complexité du climat chaque année et de l’impression de repartir à zéro à chaque fois, mais parce qu’il est si difficile de se distinguer des autres caves si vous n’en avez pas avoir un nom reconnu », a-t-il dit.

«Nous travaillons avec les mêmes raisins, nous sommes conseillés par les mêmes œnologues, nos vins sont dégustés par les mêmes critiques. Même si j’obtiens de bons résultats, mes détaillants me disent qu’il n’est pas possible d’augmenter mon prix en raison de l’étiquette sur mon étiquette.

Hernandez a trouvé un nouveau terroir près du Clos des Moiselles qui est plein de potentiel, mais il fera du vin sous un nom et une bouteille différents de Vin de France.

Une histoire similaire a récemment fait surface avec Dominique Léandre-Chevalier à Blaye, l’un des vignerons naturellement curieux que j’ai rencontré à Bordeaux, et l’homme derrière le Domaine Léandre-Chevalier. Sur cette minuscule propriété de 3 hectares, 24 embouteillages différents ont été réalisés, dont 100% Malbec, 100% Petit Verdot non greffé et 100% Cabernet Sauvignon Blanc de Noir en versions pétillantes et silencieuses.

Léandre-Chevalier a repris les 12 ha du Château le Queyroux après la mort de son père. À cette époque, la récolte mécanique et les rendements élevés étaient utilisés. Il a réduit la taille des plus vieilles vignes à 3,2 hectares et s’est mis à produire un certain nombre de vins inhabituels en infimes quantités, en travaillant avec des chevaux et une charrue et sans produits chimiques.

Il était impossible de ne pas être satisfait de ses vins lorsque vous étiez avec lui – ils étaient souvent élaborés en versions huilées et non imprégnées avec ou sans fermentation malolactique pour mieux explorer les possibilités. Il a même mis en bouteille le même vin sous Vin de France et Blaye Côtes de Bordeaux pour attirer l’attention sur la limite de prix injuste dont souffrent les Côtes.

Cependant, les marges devaient être minimes et il a annoncé lors de la récolte 2018 qu’il ne pourrait pas aller de l’avant et déposerait le bilan. Comme pour le Clos des Moiselles, 2017 a été sa dernière bouteille de vin.

Bordeaux a besoin de gens comme ça. Toutes les régions viticoles le font. Prêt à prendre un risque et à suivre ses passions, Bordeaux sera un endroit plus pauvre sans elle. Espérons qu’ils retrouveront leur chemin et que des histoires comme celles-ci nous font tous penser qu’acheter du vin à des prix qui ne permettent pas à leurs producteurs de se nourrir n’aide personne.

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